Нож Топорик Из Диска Для Болгарки + видео

Что можно сделать из старых полотен циркулярных пил? Правильно — ножик

Очень полезный проект с подробным видео процесса изготовления ножа из полотна старых циркулярных дисков. Здесь присутствуют все этапы изготовления включая закалку и заточку. Особенно мне понравился горн из обычного фена.

Удивляет упорство автора — весь процесс изготовления был выполнен без применения электрических инструментов. Ну возникла у него такая фантазия. С другой стороны хороший опыт.

При некоторой доли упорства такой нож можно сделать практически «на коленке».

Далее от автора в машинном переводе.

Мой приятель и товарищ Ютубер хотел сделать совместное видео. Мы отскочил вокруг какой-то идеи и в конце концов решил снимать себя в изготовлении ножей. Загвоздка была в том, что я хотел бы сделать это вручную (за исключением сверла и духовка) и он бы сделал это с помощью электроинструментов.

Мы оба начинали с той же лопасти, та же сталь, но остальных эстетического дизайна был оставлен для нас. Я тоже хотел сделать это, потому что я прочитал много раз все, что вам нужно сделать ножом несколько файлов и дрель или что-то в этом роде.

Мне было интересно, сколько времени мне понадобится чтобы сделать нож руками и, чтобы увидеть, если я мог бы сделать это без обмана и используя свои инструменты. Так я поняла, что это прекрасная возможность попробовать его.

Это было весело созидать, что заняло гораздо больше времени, чем я ожидал, и подарил мне целый новый признательность за людей, которые делают ножи полностью вручную. В целом я очень доволен тем, как нож получился и я надеюсь, что это помогает кто-то там, что хочет дать ему попробовать.

Прямая ссылка на весь процесс.

Шаг 1:

Я пытался увеличить размер ножа с помощью дизайна, которые используются для пилы, насколько это возможно. Я сделал бумажный шаблон, используя карточки, которая является просто более тяжелый вес бумаги, так что я мог легко проследить шаблон бумаги на лезвие пилы.

Я использовал тонкие наконечником маркера, хотя это мелочь на мой взгляд она очень важна. Тонкий наконечник маркера оставляет тонкие линии, чтобы вырезать или слишком файл в отличие от обычных наконечником маркера.

Линии реза может стать неоднозначным, если его слишком широко, что может повлиять на общую форму и вести к нарушения в форму и больше проблем, вниз по дороге.

Шаг 2:

С пильного полотна зажимают на рабочий стол я начал с вырезания грубой форме лезвия, используя прямые отрезки линии. Если вы никогда не пользовались ножовкой, прежде убедись, что лезвие правильно, направление зубьев должны быть направлены вперед или далеко от вашего тела. Распилы на пропих поэтому убедитесь, чтобы правильно установить лезвие.

Шаг 3:

Для того, чтобы вырезать изогнутые части ручки, я сделал несколько перпендикулярных разрезов рельефа по всей длине изогнутой части ручки. Затем с помощью ножовки под небольшим углом, я бы вырезать из каждого небольшой участок. Сокращение сброса сделать его легче следовать Кривой, как вы режете.

Шаг 4:

Мне нужно было уточнить форму лезвия, поэтому я прикрепил кусок лома 2х4 на мой рабочий стол и зажал лезвие в 2х4. Это позволило мне работать формы с моего файла, а лезвие было приятно и безопасно.

Я также использовал файл, чтобы оценить, в каких областях требуется дополнительная работа. Конструкция позвоночника была слегка наклонена, и я мог использовать плоскую часть файла, чтобы проверить прогресс на кривой.

Если позвоночник имеет плоское пятно будет видно.

Шаг 5:

Я использовал несколько файлов, чтобы получить форму или максимально близко к линии. В этот момент он начинает выглядеть больше как нож и недостатки труднее обнаружить на глаз. Если я заметил, что зона нужна работа, я хотел бы использовать маркер заново нарисовать фигуру, а затем файл с этой новой линии.

Он служил в качестве руководства, так что я не за правильное и испортить дизайн. Последняя картина клинка после того, как была подана и отшлифовать форму. У меня нет ни одной фотографии меня зашкурить лезвие, это последний шаг к формированию, которая удаляет любой файл знаки.

Я бы начал с 150 грит и работать мой путь до 220.

Шаг 6:

Изначально я планировал, чтобы окунуться с хорошим высоким скоса, но мои скромные навыки не были до проблемы. Пилы довольно тонкий материал, и я не думаю, что я могу выдвинуть лезвие, чтобы достичь линии решительный шаг и наклон я был после. Больше на эту тему позже. В этот момент я также замерил размещения контактный центр и пробил, а затем просверлил отверстия с моей дрелью.

Шаг 7:

Используя маркером я пометил всю длину лезвия. Затем, используя сверло с такой же толщины, как лезвие я забил линию по центру лезвия. Последняя картинка показывает, на линии его не видно хорошо на картинке, но он есть. Эта линия пригодится при подаче лезвие наклона, он будет держать меня от криво и однобоко края.

Шаг 8:

Видео:Походный ТОПОРИК из пильного диска | DIYСкачать

Я использовал файл сволочь для определения скоса именно тогда я понял, что я не есть навыки, чтобы сделать красивую линию погрузить вручную.

Поэтому я выбрал более плавное угол и подал рабочая лопасть мой путь от края до позвоночника. Я новичок в этом и неопытен, поэтому я выбрал более консервативный путь с точки зрения съема.

Однажды я был счастлив со скосом, я зашкурил весь клинок до 220 грит.

Шаг 9:

Вот лезвие после всех формование, опиливание и шлифование готов для термообработки.

Шаг 10:

Прежде чем я уйду я хотел бы сказать, что в то время как вы можете термообработки лезвие с открытым дровяным камином лично я не рекомендую его. Это один из тех случаев, что я действительно не чувствую себя в безопасности выполнения операции.

И я не был уверен в жары взял так что я в конечном итоге с помощью моего мини-фордж (вот мой Instructable о том, как я сделал свой мини-кузница http://www.instructables.com/id/How-to-Make-a-Mini-Forge/) в тепло вместо того, чтобы лечить лезвие. Если у вас нет мини-кузнице вы на самом деле можете отправить вашему лезвия от их термической обработке.

Есть несколько компаний, которые предлагают эту услугу за плату, конечно. С этим сказал, я поясню свою настройка. Я построил костер. Затем, используя фен с трубой, прикрепленной к нему, чтобы действовать как кузнечные меха, я включаю фен и есть угли докрасна. Это не займет много времени.

Я положил лезвие в огонь и прогревать, пока он не был магнитным, а затем гасят ее в контейнер арахисового масла. Последний пик показывает, что лезвие выглядит как после закалки. Хотя возможно термообработки на открытом пламени не рекомендуется.

Шаг 11:

Теперь настало время для закалки клинка, но сначала я зашкурил все шкалы от утоления.

Потом в моей духовке я поставила температуру до 375 градусов по Фаренгейту (в моей духовке, установив его до 375 градусов по Фаренгейту будет достигать 400 градусов по Фаренгейту марка предлагаю провести проверку вашей печи, чтобы увидеть, какую температуру установить так, чтобы она доходила до 400 градусов по Фаренгейту) и поместил лезвие в духовку на 1 час. В конце 1 час я выключила духовку и пусть лезвие крутилось внутри закрытой дверцей духовки, пока он не был достаточно прохладно, чтобы обработать. Вы можете ознакомиться с блондинка-иш или светлая бронза-иш цвет, что лезвие получается после закалки. После закал я шлифуют лезвие, чтобы очистить его, используя 220 грит и работаю до 400 грит. В последний раз рис я использую деревянный брусок С 400 зернистости наждачной бумагой, обернутой вокруг ее и зашкурить от ручки до кончика лопатки только в одном направлении. Это оставляет равномерный зашкурить линии на лезвии.

Шаг 12:

Используя лезвие в качестве шаблона я прослеживаю ручки формы на дерево. Этот кусок ореха был подарен мне одним из моих соседей был отрезан кусок, который он молол вниз. Здесь вновь используя мой 2х4 кусок лома и хомуты я пилил два 1/4 толстые куски.

В мое волнение, я бросился на резание древесины, если бы я приняла какое-то время, чтобы думать о моей операции я мог бы делать это легко и возможно с лучшими результатами. Моей первой ошибкой было отрезать отработанный материал. Я мог бы использовать этот материал для зажимать часть вниз, а затем вырежьте две ручки.

Вот опять моя неопытность, в данном случае с ручными инструментами, поднимает свою уродливую голову. Мне удалось сделать два полезной части ручки, но я уверен, что я работал намного тяжелее, чем умнее, чтобы сделать их.

Шаг 13:

Для того, чтобы ручки, чтобы прикрепили к лезвию с помощью плотного прилегания я убедился в песок с одной стороны каждой ручки как можно более плоской ровной поверхности и наждачную бумагу. Это будет гарантировать, что нет пробелов после поклейки.

В этот момент я решил, что ручка форма будет и нарисовал опорной линии на лезвие, чтобы убедиться, что мне понравился внешний вид. Затем я проследил лезвие ручка снова в лес. Используя лобзик я черновой формы на одной ручке, а затем взять ручку и отслеживать его на другой ручке.

Это будет гарантировать, что они примерно такой же формы, который пригодится при поклейке на ручках. Последний пик-это испытание подходит, чтобы убедиться, что они охватывают все Тан.

Шаг 14:

Время для получения дополнительной шлифовке и уточнении формы.

Важно в этот момент доработать форму поддержать раздел или, вернее, верхней части ручки, потому что как только он приклеивается к ножу, он не будет легко доступен.

И любые дальнейшие работы на этом участке после склейки может привести к появлению царапин на лезвии. Поэтому я зашкурил до 800 наждачной бумагой и убедились, что особый раздел был закончен в плане шлифовка и обработка.

Шаг 15:

При сверлении отверстий под штифты через лес я убедился после того, как первая скважина была пробурена, что я использовал сверло такого же диаметра как отверстие, проиндексировать эту дыру.

Другими словами это держит лезвие от перемещения или перепутали, когда сверлить другое отверстие.

Я использовал тот же процесс индексирования для противоположной стороны, чтобы убедиться, что все отверстия будут выстраиваться вставляя штырьков.

Шаг 16:

Я использовал 3/16 дюйма булавки из нержавеющей стали, что я вырезал из удилища из нержавеющей стали. Прежде чем заклеивать маску лезвие и очистить все с ацетоном или спиртом, чтобы удалить любую грязь, пыль или масло.

Шаг 17:

Видео:Как сделать нож из диска от циркулярки с помощью напильника и болгарки. Не выбрасывайте старые дискиСкачать

После того, как все высохло от чистки. Я перепутала эпоксидной смолы и slathered на щедрое количество на ручки и булавки. Тогда я зажал все вместе, и пусть это вылечить в течение 24 часов.

Шаг 18:

Как только смола вылечила мне отрежьте штыри ножовкой. Затем с помощью распатора начал формы и контура ручки.

Шаг 19:

Скрежет у меня в грубой форме, теперь это был вопрос, используя различные файлы и различной зернистости наждачной бумаги, чтобы сформировать ручки. Я работал мой путь через различные песчинки наждачной бумаги до 600 грит.

Шаг 20:

После тонны зашкурить, я наконец-то был счастлив с формой и чувствовать. Я использовал ацетон для очистки от ручки до нанесения финишного. Я применил 5 пальто датский язык масле до ручки.

Шаг 21:

Наконец я наточил лезвие, используя мои шлифовальный блок. Шлифовальный блок 1000 грит, 1500 и 2000 зернистости наждачной бумагой, приклеенной к ней. Она также имеет кусок кожи, который служит в качестве строп. Используя этот шлифовальный блок я могу сделать нож достаточно острым, чтобы брить волосы.

Шаг 22:

Готовый нож. Хотя это был очень сложным, он был очень полезным. Как кто-то, кто начинает свой путь в изготовление ножей я чувствовал, как если бы это был обряд посвящения. Процесс изготовления нож является толчком. Этот процесс трансформации-это моя любимая часть опыта.

Я не только преобразовать одно в другое я чувствую, как будто я частично изменилась. Я приобретаю новые навыки и узнать, как и узнать от моих ошибок, которые я думаю, что в итоге сделает меня лучшим мастером.

Я надеюсь, что вы все находите в этом Instructable полезным и спасибо, что нашли время, чтобы прочитать все это.

Шаг 23: Бонусный Контент

Я также сделал два ножа один для себя и один для моего друга Хауи от «Июля с Фитц» канал https://www..com/channel/UC2mSVc3U6F-fOK5ktmbCaiA кого я сделал в сотрудничестве с.

Эти другие два я не руками я использовал свои инструменты власти, и они, вероятно, приняли меня около трети времени, чтобы сделать как ручной один. Один с Кленовым ручки и латуни выводов Хоуи и с Мескит ручки и стальные штыри мой.

Последний пик все ножи вместе.
Источник www.instructables.com

Источник: http://xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%B7-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B8/

Хороший металл для самодельного холодного оружия

Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться накопленным опытом по использованию и добыванию материала для ножей и вообще оружия. Т.к. заказать на заводе штучно малые куски почти что невозможно или жутко дорого, то приходится искать аналоги, заменители…и оказывается халявного металла вокруг – пруд пруди! И качественного и всякого разного. Начнем с самого простого и распространенного.

Этюд 1. Черняга или Ода водопроводным трубам

Здесь поле для захвата широченное: это и полоса со стройки, уголки, трубы от батарей, швеллера, арматура. Этого добра всегда можно везде найти в сколь угодно большом количестве. «А зачем?» — спросят поклонники высокотехнологичных сплавов и сталей. А очень просто. Из чего делать накладки, всякие кольца и прочее? Ясно, что самое простое и дешевое – черняга.

Теперь поговорим о том, как можно улучшить качество нашего материала. Вышеперечисленные изделия сделаны из ковкого железа и хорошо обрабатываются прессовкой и ковкой. При этом от деформаций, металл приобретает более высокую твердость и прочность.

Да, я поклонник холодной ковки, что делать? Но это реально работает! Например, для изготовления накладок на какой-нибудь нож для выживания я бы взял не просто пластину нужной толщины, а полосу раза в 2 толще, чем надо и разогнал бы ее до нужной толщины холодной ковкой, тем самым упрочнил металл и значительно увеличил качество моего изделия. Вообще качество металла в большой степени зависит от того, как его обрабатывают. Можно и из арматурины выковать классный штык-нож хорошего заводского качества, а можно и высокотехнологичную сложнолегированную сталь испортить так, что только в мусор и годится.

https://www.youtube.com/watch?v=S4F0OoLZyKU

Холодной ковкой мне удалось довести по прочности кромки лезвия сталь 3 до рессорно-пружинной 65Г (сырой, с завода).

Еще один пример полезного наклепа – хромоникелевая нержавейка. Отличить ее не сложно: она не полируется болгаркой, а покрывается сизой пленкой окислов. После расковки в 2-3 раза она становится пружинистой и упругой, лично проверял. Про латунь уже писал, повторяться не буду.

Ниже – нож-меч, кованный из хромоникелевой нержавейки.

Но, но, но…важно, как и везде иметь чувство меры! Здесь правда подскажет только опыт. Если перебить и измочалить сталь чрезмерной уковкой или неправильной техникой ковки, то ничего хорошего не выйдет, треснет и сломается. Здесь работает только одно правило: чем тверже сталь, тем хуже и меньше она прессуется, тем вероятнее ее растрескивание.

Техника ковки хорошо описана у Кузнецова, но это для горячей. Для холодной достаточно взять молоток с круглым бойком.

Еще один вариант применения холодной обработки – это проделывание отверстий. Можно конечно взять дрель и за минуту наковырять дырок, где надо. А можно пробить их. Это трудно, долго, но зато отверстие не будет ослаблять наше изделие и само по себе будет лучше держать форму.

Придется правда стачивать розочки рядом с дыркой, но оно того стоит. Пробивать можно обычным строительным гвоздем для бетона, они копейки стоят. Желательно конечно сделать специальную приспособу под это дело, но при должной сноровке можно и с помощью плоскогубцев и молотка справиться.

Забегая вперед, скажу, что этот способ выручает там, где нужно просверлить уже закаленную тонкую (1-3 мм) сталь, режим термообработки которой неизвестен или нет возможности (или желания) перезакаливать.

Нужно только под дырку подложить гайку чуть большего номера, чем отверстие, иначе вашу заготовку просто разорвет трещиной.

Отдельно стоит сказать об арматуре. В ней металл содержит довольно много углерода и первичная закалка у нее неплохая. При наличии горна и угля из нее можно делать очень хорошие вещи.

Теперь пару слов про защиту от коррозии. Это больное место любых сталей, кроме разве что нержавейки и высоколегированных металлов (сия участь не избежала и цветных сплавов, лично видел прогнивший насквозь уголок из дюраля)

Видео:3 идеи как сделать точилку для ножей из диска для болгарки DIYСкачать

Неплохой способ придумали сварщики-автомобилисты: пока металл еще горячий (светится) нужно быстро намазать его солидолом. Довольно длительное время так обработанная сталь не поддается ржавчине. Вот, в общем-то, и все о водопроводных трубах.

Этюд 2. У10 и иже с ней

Здесь материала тоже много. Но и обработка сложнее. Здесь уже необходимо уметь проводить термообработку и знать ее режимы. Но что собственно обрабатывать?

Начнем с гаража и дачи. Для кухонных ножей (а также каких-нибудь скрытых лезвий-стилетов) хорошо подойдет старая тупая пила, которую точить ну никак не охота.

Здесь радует простота обработки: закаливать ее не надо, достаточно вырезать, наклепать спуски и кромки, отшлифовать и можно спокойно заниматься всякими резными рукоятями, зеркальной полировкой и прочими художественными изысками.

Наклепка производится, пока торец не станет в 2 раза тоньше, чем остальная пила. Здесь так же лучше поэкспериментировать, благо, что материала хватает.

Хорошую твердость и качество имеет пружинная сталь. Ленточные пружины от часов, обычные от стиральных машин…свою боевую цепь я делал именно из пружины. Из нее же можно сделать классный стилет-иглу (тоже когда-то делал)

Далее несколько сложнее.

Циркулярные диски стоит перезакаливать, т.к. с современной логикой «экономии» режущие кромки у диска из твердых сплавов, а остальной металл – недокаленный, вязкий, но углерода там, в принципе достаточно.

В этом плане очень выигрывает советский инструмент, который в отличие от современного закаливали полностью.

Если вы купили участок в какой-нибудь глухой деревне, то вам может о-о-очень сильно повезти: я на своем нашел огромный циркулярный диск (смотри статью «боевой тесак»), 6 (!) лезвий от шпоночного станка. Последнее – изумительный материал для ножей! Древнегерманский нож сакс из этих полотен:

Вообще хорошо закаленную сталь, довольно просто отличить от обычной стали по звону. У мягкой черняги звон глухой, а у закаленной – высокий чистый звук. Вся сложность обработки каленого материала заключается в том, чтобы не перегреть, а если сталь хрупкая – то правильно отпустить.

https://www.youtube.com/watch?v=cq3WG4xgo-s

Это кованый кинжал из углеродистой стали с накладками рукояти из стали 3 и дюралевым больстером. Какая конкретно сталь – не скажу, лезвие мне досталось в подарок.

Теперь перейдем к рессорам и напильникам. Это материал для тех, кто планирует заняться ковкой.

Рессора изначально довольно мягкая, а у напильника сильная закалка только на поверхности и если вы просто сточите его, то рискуете попасть именно на мягкую сердцевину.

Сложные и интересные методы ковки стали описывать здесь не буду, а сделаю ссылочку на специалиста, который уже не один десяток лет занимается кузнечным делом. kuznec.ru или наберите в поисковике Виктор Кузнецов кузнец. Первая ссылка – его сайт.

Добавлю здесь только то, что старую рессору лучше не брать, т.к. на ее поверхности имеется много микротрещин, которые снижают качество и прочность изделия. Рессора плоха для ножей и больше подходит для топоров и мечей.

Этюд 3. Лигатуры или да поможет нам цветмет

Легированные и сложнолегированные стали – большая редкость. Но сразу условимся: мы говорим об углеродистых легированных сталях, т.к. качество режущей кромки определяет именно количество углерода, а не чего-либо еще.

Самое простое и доступное, на мой взгляд – отрезные алмазные диски по камню и бетону. Их основная часть состоит из стали х12 или 100х12 в российской ножевой маркировке. Эта сталь прекрасно закаливается, отжигается и обладает всеми положительными свойствами такой же по углероду обычной стали (У10).

Также нет проблем с уковкой по толщине, т.к. диски обычно не толще 3 мм. Обратная сторона медали – наличие слабой токсичности этой стали. Дело в том, что для достижения свойств нержавейки необходимо 13% хрома, в этой стали его меньше. Если после шлифовки нож  из этой стали вытереть насухо, то он не заржавеет.

Но, с другой стороны, опустите его в горячий чай, и лезвие мигом покроется чем-то невразумительно темным. Это окись хрома, которая, в общем-то, канцероген. Для ножей походных, рабочих, боевых эта сталь идеальна, но на кухне ей делать нечего, и прежде чем отрезать таким ножом себе колбасы стоит подумать.

Полубоевой нож из этой стали:

Гарда – нержавейка, рукоять – дюраль.

Далее – гаечные ключи. Их не надо перезакаливать, можно просто вытачивать из них и не париться. Из гаечного ключа идеальными получаются метательные ножи.

Они обладают убийственной прочностью, неплохо держат острие, плохо ржавеют и обладают своеобразным голубоватым оттенком (добавка ванадия) Ниже – набор метательных ножей, два бодзе-сюрикена из арматуры и два метательных ножа из гаечных ключей. Третий – отпущенный обломок магазинного ножа.

Оружие делать можно не только из металла. Например, экзотично и необычно смотрится куботан из стекла или дубовый кинжал:

Оба они незаметны для металлоискателей и не считаются холодным оружием. Дубовый кинжал пробивает толстую джинсу, сам проверял.

Если сталь неизвестна

А что делать, если вы нашли лакомый кусочек стали и не знаете, подойдет ли он вам? Есть несколько способов выяснить его качество.

1. холодная ковка и керн.

Мягкая галимая черняга легко сминается молотком, а дыры в ней керном пробиваются на ура. Твердые сплавы же мнутся плохо и скорее расколются, чем помнутся, а кернер по ним скользит и трудно бить дырку в одном и том же месте. Ярким показателем твердости является полное сминание острия гвоздя по бетону об сталь.

2.

Метод искровой пробы помогает установить примерный состав стали и наличие лигатуры. Заключается в следующем: на наждаке (или болгарке) исследуемую сталь обтачивают и смотрят на цвет и характер искр. Ниже таблица данных

3. Поговорим о нержавейке. Помнится, в одном из комментов здесь кто-то высказывался о непригодности нержавейки для ножа.

Как отличить ферритную (с малым количеством углерода) от аустенитной нержавейки? Все просто: ферритная не магнитится. Именно соединение углерода в сплаве усиливает магнитные свойства железа.

Поэтому магниты и делают из высокоуглеродистых сплавов (за исключением современных ноу-хау из неодима или алюмомарганцевых).

4. Еще подскажет личный опыт. Перебрав центнер-другой разного железа, вы научитесь определять «на глаз» то, что подойдет, а с чем лучше и не возиться.

Бонус для любителей ножей и ножеделов

Что определяет качество вашего ножа? Опираясь, на какие характеристики можно сказать: этот нож хороший, а тот – хлам? Начнем с того, что разные ножи сделаны для разных целей. Универсального ножа просто не существует.

https://www.youtube.com/watch?v=1yKEZBgGUz8

Основные характеристики ножа следующие:

— Твердость

Видео:что можнао сделать из старого алмазной диска!Скачать

— Прочность

— Вязкость

В зависимости от того, какой из признаков ярче, и определяется назначение ножа.

Миф: чем тверже нож, тем лучше режет

Если ваш знакомый на рыбалке перед вами хвастается, что, мол, у него нож 72 единицы по Роквеллу, а ваш всего лишь 54, то совсем не повод расстраиваться и завидовать. Лучше понаблюдать, сколько раз этот знакомый будет точить нож за рыбалку и как быстро он затупится.

Очень твердое лезвие имеет неприятное свойство выкрашиваться при сильных нагрузках (кость какая-нибудь). А еще очень твердое лезвие трудно точить. Так что пускай он мучается с заточкой, а мы возьмем помягче, но получше.

Да и вязкий нож проще и легче точить, как говорится, провел по голенищу сапога – и он снова бреет.

Прочность ножа складывается из твердости и вязкости. Эти же две характеристики определяют качество режущей кромки, и в то же время взаимоисключающие. Ножи с высокой твердостью целесообразно делать толще и затачивать под большим углом, иначе кромка выкрошится.

Нож для более мягких материалов (колбаса, огурцы и т.д.) лучше сделать несколько мягче. Он будет неплохо держать заточку, а угол можно будет сделать меньше, что значительно облегчает жизнь. Твердые тяжелые ножи больше годятся на порубить-построгать, чем в обычной жизни. Если же рубить и строгать мягким ножом, то очень скоро кромка сомнется и будет не слишком весело ее перетачивать.

Чтобы жало ножа не обламывалось, нужно делать его угол пошире, а спуски под большим углом. На внешний вид это несколько повлияет, но зато прочность повысится.

Неплохой, но жесткий способ проверки на прочность – изгибание лезвия в тисках на угол в 45 градусов. Если нож хороший, то он вернется в прежнее состояние без деформаций или не даст себя согнуть (для тонких), не сломавшись при этом.

На качество реза – проверка на весах. Кладем канат на весы и делаем резы до тех пор, пока нажим на нож не превысит определенное значение (например, 15 кг). Считаем резы и сравниваем.

Постскриптум

Для оружия, если есть возможность, лучше брать импортную сталь, желательно немецкую или японскую.

Что может быть лучше, чем

нож

из перекованного японского старого подшипника от любимой мазды? Наш же металл содержит изрядную долю фосфора и серы, которые вредны для стали.  Из-за этого изделие быстрее сгнивает и имеет худшую прочность.

А как же иначе? На Урале заводы еще со времен Петра 1 стоят, по тем технологиям гонят. Из нашего же металла лучше брать электросталь (сталь, выплавляемую не углем, из которого сера и идет, а с помощь электролиза). Это все те же подшипники. Для горна стоит нажечь древесного угля, т.к.

он чистый, не содержит серы, которая в процессе нагревания может перейти в металл.

Вот и все, что я хотел рассказать о сталях. Удачи в трудах и творчестве!

Андрей Галкин

Источник: http://sekach.ru/idei_samodelschikov/metall

Как сделать нож из пилы своими руками

Сделав нож из пилы своими руками, можно получить в свое распоряжение режущее приспособление, у которого эксплуатационные характеристики намного лучше, чем у заводских аналогов.

Делая нож своими руками, ему придают именно ту форму, которая больше всего устраивает мастера. Фабричные ножи красивы, но не всегда надежны.

Нет никакой гарантии, что они не подведут в самый ответственный момент.

Самодельный нож из диска, ножовки по дереву или из пилы по металлу прослужат много лет независимо от условий хранения и пользования. Рассмотрим, как сделать нож из металлических деталей фабричного производства, что для этого нужно и на что следует обратить особое внимание.

Инструменты и материалы

Инструменты

Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали.

В качестве заготовки лучше использовать режущие диски по металлу, полотна ручных и маятниковых пил. Неплохим вариантом является старая бензопила.

Из ее цепи можно выковать и выточить клинок, по своему качеству и внешнему виду не уступающий знаменитой дамасской стали.

https://www.youtube.com/watch?v=OEYL08zwjsk

Для того чтобы изготовить нож своими руками, потребуется такое оборудование и материалы:

• болгарка;
• точильный станок;
• электрическая дрель;
• линейка;
• молоток;
• наждачная бумага;
• бруски для заточки;
• напильники;
• керн;
• эпоксидный клей;
• медная проволока;
• маркер;
• ведро с водой.

Отдельно нужно продумать вопрос с рукояткой. Готовое изделие должно удобно лежать в руке.

Для изготовления ручки лучше использовать:

• цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
• дерево (дуб, ольха, береза);
• органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).

Сырье для рукоятки должно быть целым, без следов трещин, гнили и прочих дефектов.

Правила работы с металлом

Работа с металлом

Видео:Кухонный ТОПОРИК DIY | Овощной НОЖСкачать

Для того чтобы клинок был прочным и упругим, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:

1. Заготовки не должны иметь видимых и скрытых повреждений. Перед тем как сделать нож, заготовки необходимо осмотреть и простучать. Цельная деталь звучит звонко, а дефектная глухо.
2. При проектировании формы клинка необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть плавными, без изломов. Срезы обуха, рукоятки и предохранителя должны быть сточены под прямым углом.
3. При выпиливании и затачивании нельзя перегревать сталь. Это приводит к уменьшению ее прочности. Перегретый клинок становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовку нужно постоянно охлаждать, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
4. Делая нож из полотна пилы, нужно помнить, что это изделие уже прошло цикл закаливания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если не перегреть полотно в процессе вытачивания и отделки, то закаливать его не придется.

Хвостовик клинка нельзя делать слишком тонким. Именно на эту часть изделия будет приходиться самая большая нагрузка.

Изготовление ножа из полотна

Изготовление ножа

Если полотно большое и не имеет сильного износа, то из него можно сделать несколько клинков разного назначения. Потраченные силы и время того стоят.

Нож из циркулярной пилы своими руками делается в такой последовательности:

1. На полотно прикладывается лекало, намечаются контуры клинка. Поверх маркера керном наносятся царапины или точечные линии. Так рисунок не сотрется при выпиливании заготовки и ее подгонке под нужную форму.
2. Из диска циркулярной пилы выпиливаются заготовки. Для этого лучше использовать болгарку с диском по металлу. Следует оставлять запас 2 мм от контура. Это нужно для того, чтобы убрать сожженный болгаркой материал. Если болгарки под руками нет, то выточить заготовку можно с помощью тисков, молотка и зубила или ножовки по металлу.
3. На точильном станке стачивается все лишнее. На этот процесс придется потратить много времени, чтобы не перекалить сталь. Чтобы этого не допустить, заготовку нужно регулярно опускать в воду до полного остывания.
4. Намечается лезвие. Здесь нужно быть внимательным, чтобы сохранить контур ножа, не спалить его и выдержать угол 20º.
5. Выравниваются все прямые участки. Это удобно делать, прикладывая заготовку к боковой части точильного круга. Переходам придается округлая форма.
6. Деталь очищается от заусенец. Проводится шлифовка и полировка клинка. Для этого используется несколько сменных кругов на точильном станке.

Отдельно следует остановиться на том, как делается ручка. Если используется древесина, то берется монолитный фрагмент, в котором делается продольный пропил и сквозные отверстия.

После этого болванка насаживается на клинок, в нем намечаются отверстия для крепежа. Фиксация рукоятки на клинке производится с помощью заклепок или болтов с гайками.

В случае с болтовым соединением шляпки метизов утапливаются в древесине и заливаются эпоксидным клеем.

https://www.youtube.com/watch?v=Rr9VUMiLFic

Когда ручка собирается из пластика, используются 2 накладки, которые должны быть симметричными. Для придания ножу оригинальности пластиковые накладки раскрашиваются с внутренней стороны. В накладках можно делать полости, заполняемые украшениями, изделиями из цветных и драгоценных металлов, маленькими компасами и фотографиями.

После закрепления на клинке, рукоятки обтачиваются до тех пор, пока не приобретут необходимую форму и гладкость.

Нож из цепи от бензопилы

Цепи от пил изготовлены из качественного сплава, который отлично переносит длительное трение и высокую температуру.

Процесс изготовления клинка длительный и трудоемкий, но в результате выходит красивый, уникальный и очень прочный нож. Для работы потребуется тяжелая наковальня, мангал и древесный уголь.

Чтобы легче было обращаться с раскаленной заготовкой, необходимо приобрести кузнечные щипцы.

Изготовление клинка из цепи от бензопилы нужно проводить в такой последовательности:

1. Подготовить одежду и рукавицы из плотной ткани и защитную маску. Засыпать древесный уголь в очаг и поджечь его с помощью специальной жидкости.
2. Сложить заготовку из цельного куска цепи. В том месте, где будет рукоятка, можно добавить несколько отрезков от цепи. Следует помнить, что результатом работы должно стать единое монолитное изделие. Отдельно рукоятка к ножу не делается.
3. Положить заготовку на угли. Обеспечить приток воздуха, чтобы поднять температуру. Дождаться, пока сталь не приобретет темно-красный цвет. В таком состоянии она становится ковкой, не теряя качественных характеристик.
4. Достать раскаленную цепь из огня и уложить ее на наковальню. Несколькими сильными ударами сплющить ее так, чтобы звенья сплавились между собой, превратившись в единую монолитную деталь.
5. Поэтапно, нагревая заготовку в печи и придавая ей молотом нужную форму, выковать нож, у которого обозначена рукоятка и клинок. После остывания заготовки провести ее заточку и полировку.
6. Провести закаливание изделия. Для этого его нужно снова раскалить докрасна и опустить в холодную воду. После этого можно провести отделку ножа. Для этого используется кислота и гравировальная машина. Готовый клинок снова полируется и отмывается в теплом мыльном растворе.

При самостоятельном изготовлении клинка необходимо придерживаться определенных параметров, чтобы готовое изделие не попало под категорию холодного оружия.

Источник: https://pohod-lifehack.ru/nozh-iz-pily/

Диск для болгарки по дереву. Миф или реальность?

Это как сказка о единороге, все о нём слышали, но никто не видел его собственными глазами. Публика строительных форумов и авторов подобных статей в интернете разделяется на два лагеря.

Первые говорят о том что за свою жизнь распилили не один кубометр дерева болгаркой, вторые приводят веские аргументы в пользу того что после такой работы можно недощитаться пальцев или конечностей, а то и того хуже.

Существует ли диск для болгарки по дереву и если да, то как он выглядит и безопасно ли работать им?

Автор этой статьи убедительно просит вас не рассматривать этот материал как руководство к действию.

Углошлифовальная машинка не предназначена для работы с деревом, даже те производители, которые выпускают диски и фрезы по дереву, на своих официальных сайтах пишут о том что крайне небезопасно пилить дерево болгаркой. Но мы же с вами знаем, что человек редко думает о своём здоровье в первую очередь.

Режем абразивным диском

Да, разрезать диском для металла дерево можно, честно признаться, я и сам, работая на стройке, не раз это делал. Что можно сказать? Ну, во-первых, скорость работы при таком методе невелика. Во-вторых, запах жжёной древесины даже на открытом воздухе в радиусе 10 метров вам обеспечен.

Ну и в-третьих, толщина распиливаемой доски не должна превышать четырёх сантиметров. Это не говоря что абразивный диск не является диском по дереву для болгарки, его главное предназначение резать металл. Что касается плюсов, то по-моему мнению это: отсутствие опилок, и гладкий, ровный срез.

Диск для циркулярной пилы и его усовершенствованный аналог

На просторах бескрайнего интернета полно видеоматериалов как превратить диск для циркулярки или алмазный диск по бетону в диск для работы с деревом. Можно долго вести споры, о том  стоит ли это делать или нет? Даже не считая себя шибко умным человеком, такие эксперименты я бы проводить не стал. И вот почему:

• диск циркулярной пилы не рассчитан на высокие обороты, да, он твердосплавный, но и не менее хрупкий. Один отколотый зуб может представлять большую опасность для человека.
• края зубчатого диска негладкие, врезаясь в дерево, болгарка будет вибрировать и врезаться в сучья заготовки. при такой работе оператор может потерять контроль над инструментом.
• увеличивается вероятность обратного удара

В продаже есть адаптированный диск для болгарки по дереву, производители уверяют что за счёт формы зуба и специальных расширителей, которые находятся на режущей части диска все вышеперечисленные опасения по поводу заклинивания инструмента отпадают.

 Одним из производителей является компания Rotarex, в её ассортименте можно найти как шлифовальные, так и отрезные диски для болгарки. Ниже представлено изображение диска для циркулярки и диска для болгарки от компании Rotarex, который является универсальным.

Им можно резать не только дерево, но и газобетон.

Цепной диск по дереву для болгарки

На первый взгляд, может показаться что это приспособление для фильма ужасов, но судя по отзывам обладателей, этот диск более безопасен, чем выше представленные аналоги.

Представляет он собой сплошной круг, по краям которого находится цепь от бензопилы, сделано всё из высококачественной инструментальной стали. Основное предназначение такого диска: фрезерование, моделирование, зачистка дерева от коры и вырубание чашек в бревне для срубов.

Резать таким диском также можно, учитывая что ширина пропила будет составлять около восьми миллиметров, т. к. толщина цепного диска составляет шесть миллиметров. Говоря о диаметрах, то в продажи есть 125 и 230 диски. Эксплуатационный срок такого диска будет в разы больше чем у других, т. к.

его всегда можно подточить напильником. Цена на них колеблется в диапазоне от двух до трёх тысяч рублей, а с доставкой из другого региона выйдет и того больше.

Помни о безопасности!

Каким бы диском вы не работали и какой бы материал не резали, всегда нужно помнить что соблюдение правил техники безопасности может сохранить вам не только здоровье, но и жизнь. И перед тем как начать работать прочитайте следующие пункты:

Видео:Походно кухонный нож из пилы, микарта из пробки.Скачать

• не работать в состояние алкогольного опьянения;
• при работе использовать защитные очки и спецодежду;
• ни в коем случае не снимать защитный кожух;
• запрещается использовать неисправный отрезной диск или диск с какими-то, даже мелкими, дефектами;
• работая болгаркой, держите её обеими руками;
• электрический шнур должен находится на расстоянии от вращающегося диска;
• нельзя класть инструмент пока диск полностью не остановится.

Способов распилить дерево огромное множество, один из них это сделать отрезной диск из бумаги. Насколько это эффективно судить, конечно, вам, но обратите внимание что это один из самых безопасных вариантов.

Источник: http://proinstrumentinfo.ru/disk-dlya-bolgarki-po-derevu-mif-ili-realnost/

Видео

Топор томагавк из алмазного диска. DIYСкачать

Диски по Дереву для БолгаркиСкачать

Топор своими рукамиСкачать

Лучшая точилка для ножей из диска от болгарки /DIY sharpener from the disc from the angle grinderСкачать

Подарок жене на кухню из огромного пильного диска. DYI ВАЙВАЙСкачать

Страшная тайна о дисках по камнюСкачать

Японский НОЖ из СОВЕТСКОЙ ПИЛЫ. БЕЗ ЗАКАЛКИ!Скачать

Острый как сабля хитрость заточки топора за 3 минутыСкачать

Кухонный топор из старой дисковой пилы своими рукамиСкачать

Нож овощнойСкачать

Самодельный японский нож накири.Топор своими руками. hand made japan knife nakiriСкачать

Этот топор тупой как пробка!Скачать

Нож,топорик для рубки мяса.Как быстро сделать своими руками.Скачать

Не вздумай выкинуть старую ШИНУ от пилы! Отличная идея своими руками!Скачать